• Наша страница в контакте
  • twitter
  • instagram
  • facebook
  • phone
Производство и продажа кровельных и фасадных материалов

Фасады. Монтаж металлического сайдинга

(Эту инструкцию (полный вариант) можно получить в офисе компании. Сама инструкция и все рисунки в ней являются авторской разработкой компании и охраняются законом об Авторском праве.)

Порядок монтажа

При монтаже стального сайдинга рекомендуется придерживаться следующего порядка монтажа:

  1. Проверка вертикальности стен, углов, оценка необходимости применения утеплителя и выбор системы крепления.
  2. Пароизоляция (при необходимости).
  3. Обрешётка с шагом 40-50 см (вентпрогоны, кронштейны, Г-планки, вертикальная обрешётка) с учётом замеров и необходимости выравнивания стен.
  4. Утеплитель.
  5. Гидроизоляция и ветрозащита.
  6. Водосливные планки.
  1. Сложные углы.
  2. H-профили.
  3. Наличник.
  4. Карниз.
  5. Стартовые и завершающие полосы.
  6. Стальной сайдинг.
  7. Углы простые.
  8. Стыковочные планки.
  9. Очистка и подкраска поверхности.

Пароизоляция

Инструкция по монтажу сайдинга металлического

Производители строительных плёнок выпускают три основных вида плёнок для вентилируемых фасадов: гидро-, ветро- и пароизоляцию и часто рекомендуют их для обязательного применения.

Однако в случае реконструкции старого фасада устанавливать пароизоляцию категорически не рекомендуется, так как стены должны дышать. Пароизоляция препятствует проникновению воздуха и содержащегося в нём пара из помещения, и воды из утеплителя внутрь. Утеплитель не мешает этому: его паронепроницаемость должна быть выше, поэтому рекомендуется использовать утеплители на основе минерального волокна, лучше базальтовые.

Следует обратить внимание, что стеновые утеплители должны быть плотнее кровельных, внимательно читайте рекомендации производителя по их применению.

Применение пароизолятора обязательно, если, например, здание или надстройка типа мансарды строится из несущих профилей, а стены изнутри отделаны материалом, не являющимся пароизолятором или негерметичным, например, вагонкой или гипсокартоном. Для проветривания ставится вытяжная или принудительная вентиляция, рассчитанная согласно условиям эксплуатации и соответствующему СНиПу.

В нашей компании вы можете приобрести гидро- и пароизоляционные плёнки Fibrotek, Tyvec, Elcatek и Тектотен.

Обрешётка

Обрешётка - несущий элемент конструкции для стального сайдинга.

Перед расчётом обрешётки и её конструкции следует прежде всего провести обмер здания, проверить вертикальность стен, прямоугольность углов и оценить неровность. Облицовка стальным сайдингом даёт возможность выровнить строение, исправить кривизну поверхности фасадов и утеплить их. Все эти важнейшие факторы необходимо учесть при принятии решения о выборе конструкции обрешётки!

Кроме того, на конструкци. влияет и этажность строения. Чтобы сэкономить, в низкоэтажном строении можно применить более дешёвую подвесную систему.

При монтаже стального сайдинга рекомендуется использовать стальные элементы обрешётки как наиболее долговечные и прочные. Они не подвержены коррозии и деформации со временем, а также позволяют заполнить утеплителем всё пространство. Основной враг дерева - влага и перепады температуры. Специалисты нашей компании не рекомендуют использовать деревянные элементы обрешётки. Кроме того, на сайдинг, испорченный в результате покоробившейся деревянной обрешётки, гарантия не распространяется. Понимая, что на практике дерево тем не менее используется, хочется обратить внимание на то, чтобы дерево было пропитано антисептиком, хорошо высушено и притянуто к стене оцинкованным крепежом. Ширина бруса не должна быть меньше 50 мм, а толщина зависит от толщины утеплителя, но не менее 50 мм (рис. 1).

Крепление сайдинга с помощью деревянной обрешётки
Рис. 1. Крепление с помощью деревянной обрешётки.

Ветрозащитная плёнка крепится к обрешётке строительным степлером, а затем прижимается брусом 50x50 мм с помощью оцинкованных гвоздей не менее 100 мм.

Для металлического сайдинга 4х5 шаг обрешётки не должен превышать 40-50 см. Чем выше этажность, тем меньше должен быть шаг обрешётки. Сайдинг крепится в обрешётку оцинкованным саморезом диаметром не менее не менее 4,2 мм. При креплении в сталь используют саморез со сверлом.

Наша компания предлагает несколько вариантов стальной обрешётки. Самый простой и дешёвый - с помощью оцинкованной вертикальной обрешётки. У неё есть несколько ограничений на применение: невозможность дополнительного утепления, минимальный вентиляционный зазор и низкая механическая прочность. Как следствие невозможность использовать её на строениях выше одного этажа (3 м) и при дополнительных механических нагрузках. Шаг такой обрешётки не может превышать 40 см, при этом на одно крепление сайдинга приходится вес менее 2 кг. Здесь и далее под шагом принимается расстояние между центрами элементов конструкции, а не расстояние между ними. На практике иногда применяют профили для гипсокартона, они также имеют тощину 0,5 мм со всеми приведёнными выше ограничениями.

Следующий по цене вариант крепления - с помощью вентилируемых прогонов (рис. 2) 0,7 мм. Он отличается повышенной прочностью и улучшенной системой вентиляции, за счёт чего он может устанавливаться не только вертикально, но и горизонтально для монтажа панелей. Данная обрешётка также не предусматривает дополнительного утепления. За счёт большей толщины прогона сайдинг может монтироваться на высоту до 12 м, а шаг на высотах до 6 м увеличен до 50 см.

Крепление к фасаду с помощью вентиляционных прогонов
Рис. 2. Крепление с помощью вентиляционных прогонов.

Вентпрогон и вертикальная обрешётка крепятся к стене оцинкованными винтами диаметром 4,8 мм и длиной от 50 мм с дюбелями из нейлона не реже 40 см с каждой стороны в шахматном порядке. Нейлоновый дюбель, мало отличаясь внешне от дюбеля из ПВХ, намного прочнее и не подвержен растрескиванию при низких и высоких температурах, но его цена выше.

Обе представленные обрешётки предназначены для прямых и сравнительно ровных стен. Третий вариант с помощью Г-планки и кронштейнов (рис. 3). Данный вариант следует считать универсальным, это механически прочная конструкция с возможностью исправлять перекосы стен и существенные неровности, а также возможностью дополнительного утепления. За качество опять же приходится платить.

Крепление металлического сайдинга с помощью Г-планки и кронштейнов
Рис. 3. Крепление с помощью Г-планки и кронштейнов.

В данном типе подвесной системы можно применять кронштейны различной высоты в зависимости от необходимой толщины утеплителя, а также Г-планки необходимой высоты для компенсации неровностей и перекосов. Конкретные цифры даны в описании этих элементов.

К кирпичной стене кронштейны крепятся двумя винтами диаметром 6-8 мм и длиной 80 мм с нейлоновыми дюбелями, а к бетонной - двумя оцинкованными дюбель-гвоздями 60 мм с шайбой. Кронштейны расположены достаточно редко (шаг обрешётки до 50 см), что даёт возможность избежать влияния "мостиков холода" на конструкцию. Дополнительно под "пятку" кронштейна нужно проложить любой тонкий, до 2 мм, не впитывающий влагу утеплитель, в крайнем случае, несколько слоёв рубероида. При применении утеплителя возможно увеличение шага до 60 см под размер плиты утеплителя, при этом длина крепежа должна быть увеличена на 10 мм, а диаметр саморезов для сайдинга - до 4,8 мм. Также необходимо увеличить размер крепежа в случае неплотной или повреждённой стены, толстого слоя штукатурки. Для ускорения монтажа допускается использовать стальной клиновой (или любой другой забиваемый) дюбель-гвоздь с цинковым покрытием не менее 40 мкм. Более точный расчёт должен быть выполнен проектировщиками.

Места для обрешётки и кронштейнов должны быть размечены заранее с помощью отвеса по одной вертикальной линии. Кронштейны по горизонтали располагаются с шагом, равным шагу обрешётки, а по вертикали не реже чем 50 см. После разметки места креплений предварительно засверливаются и в них вставляются дюбеля. Шаблоном для отверстий может служить выровненная по вертикали обрешётина (доска, вентпрогон и т. д.), закреплённая сверху. Г-планка крепится к верхнему кронштейну и вставляется в укреплённые кронштейны. Если последние не были выровнены, закрепить Г-планку будет трудно.

Обрешётка монтируется в следующем порядке: сначала делается обрешётка по углам, затем по периметру окон, дверей, проёмов (с боков, снизу и сверху) и, наконец, по стенам.

Утепление

Конструкция вентилируемых фасадов предусматривает возможность дополнительного утепления, что достаточно актуально в условиях всё возрастающих цен на энергоносители, и звукоизоляции.

Для примера можно ещё раз посмотреть цифры в таблице выше. Базальтовый утеплитель толщиной 13 см по теплопроводности равен железобетонной стене более 6 м или кирпичной около 2 м. Впечатляет, не так ли?

У дерева низкий коэффициент теплопроводности, вот почему в деревянном доме так тепло зимой и прохладно летом. Ведь кроме тепла зимой стены дома сохраняют прохладу летом. Но почти метр дерева для соответствия СНиПу - перебор.

На практике, например, для предотвращения выветривыния утеплителя необходимо ставить ветрозащитную плёнку, а для предотвращения скопления влаги - достаточный вентиляционный зазор и паронепроницаемость ветрозащитной плёнки. Дополнительное преимущество применения ветрозащитной плёнки - механическая защита утеплителя от выдувания, что особенно актуально для дешёвых неплотных видов утеплителя на основе стекловолокна.

Плохая вентиляция и скопление влаги не только отрицательно сказывается на качестве утеплителя, но и уменьшает срок службы всей конструкции.

При расчёте утеплителя следует пользоваться следующим нормативным документом: СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", редакция №3 от 1998. Последние изменения этого документа гласят, что с 2000 г. термическое сопротивление стен помещений должно быть увеличино почти в три с половиной раза по отношению к нормам июля 1996 г. Это значит, что во столько же раз необходимо увеличить толщину стен! Или же пользоваться утеплителем, который в 10-50 раз "теплее".

Перепад температур в стене
Рис. 4. Перепад температур.

На рис. 4 видно, что основной перепад температур происходит в утеплителе, а внешняя поверхность несущей стены даже при сильных морозах имеет положительную температуру. За счёт этого увеличивается срок службы здания. В пространстве между ветрозащитной плёнкой и сайдингом температоура воздуха при хорошей вентиляции и качестве утепления равна внешней температуре. Благодаря этому в зимнее время на внутренней поверхности металлосайдинга не образуется иней. При расчёте внешнего утеплителя следует обратить внимание на то, чтобы точка росы даже зимой была вне стены здания: утеплитель обладает очень низким коэффициентом теплопроводности, и несущая стена имеет температору, близкую к внутренней. Это существенно уменьшает колебания температуры в помещении.

Применение утеплителя предъявляет дополнительные требования к качеству вентиляции. Необходимо обеспечить свободную вентиляцию воздуха. Зазор между утеплителем и сайдингом должен составлять 40-50 мм. Больший зазор вызывает дополнительную нагрузку на крепёж и возможный акустический гул элементов конструкции, а меньший не обеспечит вентиляцию фасада.

Для утепления следует выбирать такой материал, который не мешает "дышать" стенам здания.

На практике часто приходится сталкиваться с тем, что при реконструкции старых фасадов заказчики отказываются от дополнительного утепления. Это может быть оправдано, например, когда в старых зданиях основные тепловые утечки происходят через окна, а в промышленных помещениях также через ворота и двери. Вентиляционный зазор в этом случае всё равно необходим, а конструкция и способ крепления зависит уже от конкретных условий. При отсутствии вентиляции стены могут начать отсыревать со всеми вытекающими, иногда и в прямом смысле слова, последствиями.

Ни в коем случае нельзя пренебрегать дополнительным утеплением при реконструкции, если в зимний период стены внутри холодные и влажные. Такая экономия приведёт к быстрой порче отделки, а последующий ремонт всё равно не будет иметь смысла без устранения причины. Конечно, после установки сайдинга стены станут более сухими и, как следствие, более тёплыми, но, скорее всего, этого окажется недостаточно.

При проектировании надо уточнить суммарное термическое сопротивление стены и свериться со СНиПом.

Нельзя проводить монтаж утеплителя на фасады, заражённые грибком. Предварительно их нужно обработать специальными препаратами один или несколько раз в соответствие с инструкцией, контролируя результат визуально.

В отличие от кровли к монтируемым вертикально плёнкам и утеплителю предъявляются более жёсткие требования. Как правило, плёнка должна быть более прочной, а утеплитель более плотным для предотвращения сминания, не стоит пренебрегать рекомендациями продавцов.

Утеплитель крепится непосредственно к стене с помощью необходимой длинны пластмассовых дюбелей с широкой тарельчатой шляпкой и с оцинкованными гвоздями. Заход дюбеля в стену не менее 50 мм, а его длина, соответственно, должна быть на столько же больше суммарной толщины утеплителя.

В зависимости от плотности утеплителя, количество пластмассовых дюбелей может быть от 4 до 8 на 1 м2, но не менее 4 на плиту утеплителя. Намеченные отверстия засверливаются под дюбель и в них вставляются металлические прутья такого же диаметра, что и сверло для исключения люфта. Уплотнитель навешивается на эти прутья, после чего они заменяются дюбелями. При применении ветрозащиты дюбели устанавливаются после плёнки, чтобы она не "хлопала". Надо следить, чтобы отверстия в плёнке были минимальные, а шляпки дюбелей прижимали её к утеплителю. Чтобы плёнка не "хлопала" от воздуха, её можно прижать растянутым шнуром.

Следует обращать внимание на отсутствие щелей между плитами утеплителя, для чего расстояние между кронштейнами должно быть уже ширины плит утеплителя на 15-20 мм для его плотного прилегания. Аналогично и по высоте.

При укладке утеплителя в несколько слоёв надо следить, чтобы их стыки не совмещались. Нет необходимости закрепления каждого слоя по отдельности.

В нашей компании вы можете приобрести утеплитель на основе каменного волокна - Paroc.

Гидроизоляция и ветрозащита

Применение ветроизоляционной плёнки крайне важно: минеральный утеплитель имеет малую плотность, а его утепляющие свойства основаны на том, что меж волокон содержится большое количество воздуха. Циркулирующий в вентиляционном зазоре ветер выдувает воздух из утеплителя, ухудшая его характеристики. Это особенно актуально для тонкого утеплителя. При толщине утеплителя до 50 мм его термическое сопротивление может быть уменьшено до 40%!

Кроме того, ветрозащита препятствует расслоению и выдуванию утеплителя, поддерживает нормальное состояние вентиляционного зазора.

Современные плёнки позволяют совместить функции гидроизоляции и ветрозащиты.

Следует обратить внимание, чтобы производитель плёнки допускал её монтаж на утеплитель без зазора. Кровельные плёнки не всегда подходят для стен, так как их плотность (и прочность) может быть меньше необходимой. При монтаже нельзя допускать разрывов плёнки, в том числе из-за применения крепежа. К деревянной обрешётке плёнки пристреливаются строительным степлером, а к металлической приклеиваются. Чтобы избежать "хлопанья" плёнки от потока воздуха, крепят с помощью пластмассовых дюбелей с тарельчатой шляпкой вместе с утеплителем.

Плёнка раскатывается горизонтально начиная снизу. Верхний слой должен перекрывать нижний на 10-15 см в зависимости от рекомендаций производителя. При применении крепления с помощью Г-планки и кронштейнов, в планке делаются разрезы под кронштейны, она крепится вместе с утеплитем, только с помощью пластмассовых дюбелей с тарельчатой шляпкой (чтобы прижать плёнку, возможна растяжка шнура между ними) и склеивается двусторонней соединительной лентой между собой. Нельзя крепить плёнку "в натяг", но и провисания плёнки недопустимы, чтобы она не "хлопала" и не трепалась при порывах воздуха. Утеплитель без ветрозащиты - деньги на ветер!

Узлы

Для обеспечения вентиляции и избежания повреждения и коррозии от земли делается зазор 5 см, поэтому все вертикальные элементы также приподнимают над землёй и монтируют снизу вверх.

Монтаж производится в порядке, описанном выше в этой инструкции. Сначала монтируют водосливные планки. Их устанавливают над проёмами (рис. 5) окон, дверей, навесами, выступами зданий, под стартовую полосу над цоколем для отвода воды, на межпанельных стыках при вертикальном монтаже панелей. В этих местах иногда ошибочно устанавливается наличник, но он скапливает воду. При монтаже над цоколем (рис. 6) может понадобится увеличить полку водосливной планки, тогда её можно изготовить на заказ.

Крепление сайдинг над проёмом Крепление сайдинга к фасаду над цоколем
Рис. 5. Крепление над проёмом. Рис. 6. Крепление над цоколем.

Водосливная планка, как и все элементы, которые монтируются до сайдинга, крепится к обрешётке теми же саморезами, что и металлический сайдинг. Впоследствии при установке сайдинга над проёмами в панели делают вырез и отгибают 15 мм внутрь (рис. 5) как ребро жёсткости. Для устранения дребезга это ребро крепится к водосливной планке саморезом или заклёпкой. Чтобы было проще, можно нарезать "язычки" и подгибать их отдельно.

После стартовой полосы на обрешётку, смонтированную вдоль углов здания, устанавливаются сложные внешние и внутренние углы (рис. 7), а на откосы окон и дверей - карнизы. При креплении внешнего угла необходимо быть аккуратным, так как элементы стены на углах могут легко отваливаться при креплении обрешётки.

Внешний угол фасада Сайдинг - ограничение на размер.
Рис. 7. Внешний угол. Рис. 8. Ограничение на размер.

Тяжелее монтировать сложные внешние углы в случае высокой обрешётки и утеплителя, так как угол может не достать до Г-планки. Максимальная высота обрешётки при использовании сложного внешнего угла равна 10 см (рис. 8).

Монтаж внутренних углов (рис. 9) не имеет ограничений на толщину обрешётки.

После сложных углов монтируют H-профили. Их монтаж не вызовет трудностей. Для H-профиля требуется 2 обрешётки, а для экономичного варианта - только одна, но если его не закреплить дополнительными заклёпками, он будет дребезжать.

Далее ставят наличники и карнизы.

Монтаж сайдига: внутренний угол Примыкание сайдинга к стене
Рис. 9. Внутренний угол. Рис. 10. Примыкание к стене.
Стартовая полоса сайдинга
Рис. 11. Стартовая полоса.

Монтаж панелей сайдинга начинается снизу. Первая панель зацепляется за стартовую полосу, закреплённую строго горизонтально на расстоянии 5 см от нижнего края до уровня земли. После монтажа сложных углов, наличников и карнизов стартовую полосу крепить легче, так как её указанные элементы могут ограничивать место её крепления. Её выравнивают горизонтально по шнуру вдоль всего периметра здания. Если земля неровная, позже делают отмостку. Последующие панели стального сайдинга крепятся с помощью киянки в замок внатяг с усилением и визуальным контролем, что замок вошёл равномерно по всей длине на максимальную глубину. Горизонтальность сайдинга проверяют строительным уровнем.

Для компенсации температурных изменений длины, сайдинг и комплектующие не следует монтировать встык как друг к другу, так и с комплектующими, стенами. На рисунках видно, что панели сайдинга установлены в углы с зазором. Он должен быть не менее 2-5 мм, в зависимости от температуры во время монтажа и длины элементов. Завершающая полоса нужна для скрытия крепления и реза верхней панели, через брусок она прижимается киянкой до минимального зазора.

После сайдинга монтируются панели. Они могут служить и самостоятельным облицовочным материалом, у них есть некоторые особенности монтажа.

Навесные элементы, такие как простые углы и стыковочные планки монтируются в последнюю очередь. Они крепятся непосредственно на сайдинг. При креплении нежелательно использовать саморезы, так как их легко вывинтить. Вытяжные заклёпки - лучший вариант крепления. Следует помнить, что перед монтажом под них следует просверлить сквозное отверстие диаметром равным диаметру заклёпки или превосходящим его не более чем на 0,1 мм. Такие заклёпки в последствии тяжело даже высверлить. Оптимальный размер заклёпок Ø 4,8x6 мм: при такой длине они легко достают до панели сайдинга и их легко затягивать. Для работы с вытяжными заклёпками понадобится специальный заклёпочный пистолет. Углы 50 мм крепят через 50 см (в каждую 4-ю "доску" панели сайдинга) с каждой стороны в шахматном порядке, а углы 70 мм - через 40 см (в каждую 3-ю "доску"). Наличник крепится в стыкуемые панели сайдинга через 1 м с каждой стороны в шахматном порядке.

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Одна из распространённых ошибок - обработка стали болгаркой: или другим высокоскоросным инструментом. При этом происходит прожигание покрытия искрами, нагрев, отслоения покрытия, а также проникновение раскалённых частиц стали искр в полимерное покрытие.

При необходимости после монтажа можно подкрасить крепёж в цвет сайдинга.

Телефон: (495) 188-15-71

Дилерский отдел: (495) 188-15-71

Региональный отдел: (903) 114-62-51 круглосуточно

Сделайте заказ онлайн